Bambergerstraße 1

A-9400 Wolfsberg

Telefon: +43 664 223 19 88

Anreise: Karte

www.roots-restaurant.com

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag von 9.00 bis 23.00 Uhr. Fine Dining abends ab 18.00 Uhr. Frühstück von 9.00 bis 11.00 Uhr. Mittagessen von 11.30 bis 14.30 Uhr. Sonntag bis Dienstag Ruhetage.

Roots im Aldershoff

Im Herbst 2025 eröffneten Ralph Kollnitzer und Patrick Kranl ihr Roots Restaurant im Zentrum von Wolfsberg in Kärnten. Sie hauchten dem historischen Aldershoff an der Lavant neues und vor allem zeitgemäßes Leben ein. Ralph Kollnitzer, als Küchenchef kein Unbekannter in Wolfsberg, und Patrick Kranl, als Restaurantleiter und Sommelier, bringen endlich frischen Wind in die – sofern überhaupt vorhandene – Kulinarikszene der Stadt.

Helles Holz und satte Grüntöne schaffen ein angenehmes Ambiente im Roots Fine-Dining-Bereich, der ausschließlich abends geöffnet ist. Tagsüber bietet das kulinarische Duo im Café Fühstück und ein Mittagsmenü mit Klassikern der gutbürgerlichen Küche an. Fixpunkte des Überraschungsmenüs sind der unverkennbarer Kärntenbezug und ein Innereiengang.

Menü der Überraschungen

Mit Roots machen Ralph Kollnitzer und Patrick Kranl ihre gradlinige und köstliche Küchenphilosophie zum Programm. Sie besinnen sich Wurzeln, die weit über Regionalität und der vielpostulierten Nachhaltigkeit hinausgehen. Verarbeitung der Produkte, Zubereitungsarten, Aromenstruktur, Kochtechniken und auch die Proportionen am Teller sind Teil ihrer Rückbesinnung. Eigentlich macht Ralph bei seinen Gerichten nichts anderes, als die Regeln der Kochkunst präzise anzuwenden. Das Menü präsentierte sich anfangs als Bilderrätsel, das Ralph Schritt für Schritt & Gang für Gang auflöste. Dabei verlor er den roten Faden durch das Menü, hin zu klar definierten Höhepunkten, niemals aus den Augen und wurde dabei von Patrick kongenial unterstützt. Nie war der Weg das Ziel, sondern immer die vorzüglichen Gerichte, die trotz strikter Verwendung lokaler und regionaler Produkte keinesfalls banal erschienen.

Mit Schinkenbrot ging’s ins Menü. Drei kurzweilige Kleinigkeiten – Dampfbrötchen mit geräuchertem Schinken und Tartelette mit Röstzwiebeln. Das Retticheis auf entsaftetem Spinat und Buttermilchspoom wirkte optisch minimalistisch. Der Geschmack war alles andere als simpel und eine gelungene Demonstration, dass die Proportionen punktgenau passen. Diese Sicherheit zog Ralph durch das gesamte Menü. Mit Glundner ließ er einen Signature-Dish folgen. Glundenen Käse – eine Kärntner Spezialität – in einem Raviolo zu packen, klingt riskant, denn der Geschmack des Käses ist vielfach nur Eingeborenen zugänglich. Ralph gelang es dem klassischen Ausgangsaroma einen Twist zu geben, der den Charakter nicht grundlegend verändert, aber eine verbesserte und spezielle Qualität bekam. Dazu trugen auch das Kletzenragout (Dörrbirnen), Hibiskus-Pappelsud und Vogelmiere wesentlich bei.

Die Fischzucht Marzi zählt zu den hochwertigen Roots-Lieferanten und versorgen das Restaurant mit ihrer einzigartigen Kaiserforelle, dem Hauptbestandteil des Gerichts Garten und Teich. Lokaler Fisch von perfekter Konsistenz in Karottenbegleitung, deren klares Spiel mit Säure, Frucht und sehr zurückhaltender Süße, Frische und Präsenz erzeugen und das Texturspiel mit der Kaiserforelle bereicherten.

Innereien & Geschmortes

Sie zählen zu Ralphs Herzensprojekten und dürfen bei keinem seiner Menüs fehlen. Deises Mal schaffte es eine gepökelte und geräucherte Rindszuge auf die Karte, die von markanten Waldaromen umspielt und auf Beurre Rouge mit Zirbe und Fichte platziert wurde. Wenn sich Meisterköche um Innereien kümmern kommt Großes raus, an dem es sich für andere zu orientieren lohnt. Gleiches gilt für die Schmorgerichte. Beim Kalbshals wurde die, aufgrund der Garmethode, erzeugte aromatische Dichte gekonnt im Zaum gehalten und harmonierte bestens mit den Begleitern, insbesondere der Rauchfisch-Hollandaise. Finesse im Detail, verbunden mit exzellenten Proportionen machte es aus.

Das Menü-Fade out gelang mit famosen Schneenockerl und Heueis auf Schokotarte, über die jeweils ein feiner Thymianduft schwebte, auf köstlichste Weise. Kein Dessert zum Abwickeln sondern zum Reinlegen.

Das Roots Restaurant in Wolfsberg bietet seinen Gästen ein Überraschungsmenü mit vier (€ 60,00), sechs (€ 90,–) und acht (€ 130,–) Gängen an. Fürwahr ein höchst genussfreundliches Preis/Leistungsverhältnis.

Ein Genusstipp von Gustav Schatzmayr, goodstuff AlpeAdria.

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Oberhof Schattseite 64

A-9363 Metnitz

Telefon: +43 1 8033077

Anreise: Karte

lamontina.at

Öffnungszeiten: Freitag bis Sonntag von 11.30 bis 22.00 Uhr und gegen Voranmeldung. Vom 1. Mai bis Ende Oktober geöffnet.

Troadkasten Wirtschaft – kulinarische Preziosen

Nach mehr als 30 Jahren der Goldschmiederei in Wien beschlossen Susanna und Werner Pejrimovsky Anfang 2020 dem hektischen Stadtleben zu entfliehen und ihren zukünftigen Lebensmittelpunkt ins kärntnerische Metnitztal zu verlegen. Zurück in Susannas Heimat und Elternhaus, dem sie eine neue Identität als Goldschmiedewerkstatt und Restaurant verpassten. Dabei wurden der historische Troadkasten aus dem 16. Jahrhundert und das neue Atelier auf beeindruckende Weise verbunden.

Ihre besondere Liebe zu Essen und Trinken zeigt sich während der Sommermonate im rustikalen Ambiente des Troadkastens, der zu einem kleinen Restaurant mit feinster regionaler Küche verwandelt wurde. Mit Werner als leidenschaftlichen Koch und Susanna als versierte und charmante Gästebetreuerin. Die besondere Lage im Metnitztal ermöglicht es ihnen, auf unverfälschte Naturprodukte zurückzugreifen. Ausgehend von Gemüse aus dem eigenen, beheizten Glashaus und Wild, das Werner als begeisterter Jäger selbst erlegt, liefern unter anderem Markus Payr feinsten Fisch, Stefan Seiser Fleisch und luftgeselchten Speck sowie Johann Gucher ausgewählte Wildprodukte.

Werner kocht

Egal ob als Goldschmied oder Koch, Werner Pejrimovsky legt größten Wert auf hochwertige, sorfältig ausgewählte Grundmaterialien, die er auf beste Art verarbeitet. Die Focaccia mit Hühnerleber gelang als kurzweiliger Einstieg, angenehm schlicht und geschmacklich präzise. Er zeigte, dass wirklich gutes Essen nicht zwingend von vermeintlichen Luxusprodukten abhängig ist. Handwerkliche Intelligenz steht bei seinen Gerichten im Vordergrund. Auch beim Lachsforellencarpaccio wirkte die Optik minimalistisch, geschmacklich jedoch alles andere als simpel. Es braucht nicht viel, um ein gutes Essen zu haben, Voraussetzung ist jedoch eine harmonische Balance der Zutaten. Werner bevorzugt eine Art purifizierte Klassik, die vor allem eine Grundforderung der Kochkunst nach einem klaren Produktaroma beherzigt und damit viele Freiräume lässt. Zum Beispiel für eine gelungene Weinbegleitung, die dem Essen ein neues Gesamtaroma geben kann.

Beim Prosciutto crudo mit Bergkäse und getrockneten, eingelegten Tomaten machten wir einen Schwenk zum Sauriser Schinkenproduzenten Wolff. Den Käse lieferte die Hofkäserei Lassacher am Perchauer Sattel, die Tomaten entsprangen dem Gewächshaus der Pejrimovskys und wurden selbst veredelt. Diese Bodenhaftung bei der Produktauswahl war eine gelungene Einbettung der kulinarischen Kultur des Alpen-Adria Raumes ins Menü. Ein kleiner Waldspaziergang reichte aus, um die herrlichen Steinpilze zu finden, die Werner Pejrimovsky mit hausgemachten Eiertagliatelle und ein paar frischen Petersilblättern verfeinerte. Seine mini-invasive Pilzbehandlung kreierte ein Geschmacksbild mit Waldaroma. Eine klar strukturierte Konzentration auf das Wesentliche mit überzeugender Texturregie.

Für ein viergängiges à la carte Menü in der Troadkasten Wirtschaft sollte man gut € 50,– einplanen. Neben der Speisekarte gibt es Spezialitäten des Tages oder Themenmenüs, zB Wild. Feinste Regionalküche zum genussfreundlichen Preis.

Ein Genusstipp von Gustav Schatzmayr, goodstuff AlpeAdria.

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Taggenbrunn 11

A-9300 St. Veit an der Glan

Telefon: +43 4212 30200

Anreise: Karte

www.taggenbrunn.at

Öffnungszeiten Burgrestaurant: Montag bis Samstag von 12.00 bis 22.00 Uhr (Küche bis 21.00 Uhr), Sonntag von 12.00 bis 19.00 Uhr (Küche bis 18.00 Uhr).

Taggenbrunn – die Burg

Majestätisch thront die Burg Taggenbrunn, deren Wurzeln in die Kelten- und Römerzeit zurückreichen und im 12. Jahrhundert erbaut wurde, über der ehemaligen Herzogstadt St. Veit an der Glan. Die Unternehmerfamilie Riedl holte das imposante, 45 ha große Anwesen mit großen Anstrengungen aus dem Dornröschenschlaf. Burg, Boutique-Hotel, Weingut und Veranstaltungsräume erstrahlen im neuen Glanz und wurden zu Wahrzeichen der Region.

Im Mai 2024 übernahm das renommierte slowenischen Cateringunternehmen der Familie Jezersek Burgrestaurant, Boutique Hotel und Events auf Taggenbrunn. Ihre jahrzehntelange gastronomische und kulinarische Erfahrung sowie ihr Streben nach höchster Qualität und nachhaltiger Entwicklung erfreut die Genießer im Burgrestaurant. Mit Anze Mirtic, Operations Manager, und Adis Miskic als Küchenchef liegt das Wohl der Gäste in erfahrenen und kreativen Händen.

Genuss mit Aussicht

Eine gelassene Reduziertheit bei den Gerichten und der kreative Umgang mit traditionellen, regionalen Zutaten zog sich wie ein roter Faden durch das Menü. Forelle und Kren machte den erfrischenden und kurzweiligen Auftakt. Das Forellentatar wurde von zwei hauchdünnen Scheiben Kohlrabi sowie Olivenöl umgeben, darauf etwas Kaviar, Kürbiskernstreusel und ein hervorragend erfrischendes Kreneis. Jegliche asiatische Spielerei sucht man vergebens und gerade deshalb erreicht man die Seele der Esser. Bei Rindfleisch und Kapern manifestierte sich der gelebte AlpeAdria-Gedanke von Chef Adis auf beste Weise. Das gelungen abgestimmte Rindfleischtatar auf Blätterteig balancierte er gekonnt mit Pastinakennoten und den säuerlichen Granatäpfelkernen aus und verband es mit den knusprig frittierten Kapern. Authentische Kochsprache statt globalisiertem Allerweltsgeschmack.

Garnelen und Bohnen dazu Haselnusscreme als Konzentrat markanter Aromen ergaben einen harmonischen Dreiklang der freudigen Überraschung, der nicht zu erwarten war. Die kräftigen Bohnen, die Süße der Haselnuss und knackigen Garnelen mit dezentem Röstaroma fusionierten zu einem größeren Ganzen. Am cremigen Pilzrisotto mit feiner Zwiebelnote fanden sich Käsecracker und sautierte Champignons. Das gelungene Risotto hatte das Zeug als absolutes Wohlfühlgericht wahrgenommen zu werden. Keine kreativen Eskapaden sondern geschätzte gutbürgerliche Klassik.

Gleiches galt für den gekochten Tafelspitz mit Semmelkren, Röstkartoffeln und Cremespinat. Handwerkliches Können wird bei scheinbar einfachen und traditionellen Gerichten am schnellsten schmeckbar. Mit chichibefreitem Gerichten konnte der Wunsch nach eigener Bodenständikgkeit und Tradition glaubhaft vermittelt werden. Mit Wolfsbarsch auf Polenta wagten wir nochmals den Sprung an die, gar nicht so weit entfernte Adria. Glasig mit knuspriger Haut. Bestens kombiniert mit Beurre blanc und Lauch, um Geschmackskontraste zu setzen, aber auch die Komponenten gelungen zu verbinden.

Die finalen Kletzennudeln entpuppten sich als Apfelnudeln. Eine vorzügliche Abwandlung eines Nationaldesserts aus Kärnten. Die Nudeln wurden mit karamellisierten Äpfeln gefüllt, darüber eine Spur Karamell und begleitet von Zimteis auf Butterbröseln. Perfekte und bewährte Geschmackskombination.

Für ein viergängiges à la carte-Menü im Burgrestaurant Taggenbrunn sollte man € 65,– bis € 70,– einplanen. Zwei- bis fünfgängige Menüs belaufen sich auf € 35,– bis € 75,–. All das genießt man mit dem einzigartigen Panorama vom Zollfeld bis zu den Karawanken.

Ein Genusstipp von Gustav Schatzmayr, goodstuff AlpeAdria.

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A-9543 Arriach 6

Telefon: +43 4247 8561

Anreise: Karte

www.grabnerwirt.at

Öffnungszeiten: Montag, Freitag und Samstag von 16.00 bis 24.00 Uhr, Küchenzeit von 18.00 bis 20.30 Uhr. Sonntag von 11.00 bis 23.00 Uhr, Küchenzeiten von 12.00 bis 14.00 Uhr und 18.00 bis 20.30 Uhr. Von Juli bis Mitte September auch am Donnerstag geöffnet.

Bachofenschmaus: Jeden Montag von Juli bis Mitte Sepember. Steaks, Ripperln, Stelzen, Schweinsbraten, Hirsch-, Enten- und Lammbraten und vieles mehr.

Grabnerwirt – ein besonderes Landgasthaus

Der bisweilen tosende Arriachbach ist ständiger Begleiter bei der Anreise über die Ortschaften Innere Einöde und Afritz. Nach der Klamm öffnet sich ein Hochtal mit zum Greifen nahen Bergen der Nockregion. Etwas oberhalb von Arriach liegt der Grabnerwirt, das Landgasthaus von Gernot und Sandra Meinhardt, die es in vierter Generation betreibt. Die Geschichte des Hauses reicht jedoch bis ins Jahr 1800 zurück. Das eindrucksvolle Panorama genießt man sommers im Garten und während der frischeren Monate im balkonähnlichen Saal des Hauses.

Gernot Meinhardt verkörpert mehrere Berufe in einer Person: Gastwirt, Koch, Bauer und Fleischhauer. Er züchtet auf seinen Wiesen und Weiden rund um Arriach Wagyu– und Angusrinder sowie Kreuzungen aus den beiden für seinen Grabnerwirt, die im eigenen Schlachtbetrieb verarbeitet werden und reifen, um letztendlich in seinen Kochtöpfen zu landen. Sein umfassendes Produktwissen gepaart mit höchster Fleischqualität und Können am Herd, erfreuen die ausgewiesenen Rindfleischfans unter seinen Gästen, die von Sandra charmant und bestens betreut werden.

Gernot Meinhardts Rindfleischküche

Die Spur des Angusrindes zieht sich durch Gernots Rindfleischkarte, die mit kärntnerischen Gasthausklassikern abgerundet wird. Zum Start delektierten wir uns an einem zarten, hauchdünnen und wunderbar marmorierten Carpaccio vom Wangus (Gernots Kreuzung aus Wagyu und Angus) mit Olivenöl und Parmesan. Das köstliche Rindfleisch wurde zum roten Faden durch unser Menü und der feine, niemals aufdringliche, Geschmack begeisterte. Puristen sollten beim Carpaccio den Balsamico weglassen. Die wärmende und kraftvolle Rindsuppe mit Frittaten entpuppte sich als eine der besten je verkosteten. Rein und klar im Geschmack, der sich mit der dezenten Süße der Frittaten in seltener Balance verband. Große Klasse, wie mit hauseigenen und regionale Zutaten umgegangen wird.

Gernot braucht in seiner Küche keine verstiegenen Kreativkonzepte. Buchstäblich alles, würde den besonderen Fleischgeschmack stören. Die Reduktion auf das Wesentliche erweiterte seine Möglichkeiten jedoch ungemein. Das Filetsteak, punktgenau medium rare, butterweich mit schönen Röstaromen und von geschmacklicher Perfektion. Aufbauend auf bestes Grundmaterial trieb Gernot die Optimierung der Produkte auf die Spitze und die Kompositionen rundherum führten ein bescheidenes Statistendasein. Perfekt ausgeführtes Handwerk, das den Regeln der Kochkunst folgt und diese präzise anwendet. Auch beim gekochten Tafelspitz kam große Freude auf. Die zarten Stücke wurden in bester Rindsuppe serviert und warmgehalten. Diese nicht ausgelöffelt zu haben, schmerzt spätestens nach dem Verlassen des Gasthauses. Mit frischem Kren, knackigem Wurzelgemüse und höchst gelungenen Rösterdäpfeln serviert, doch der Star war das duftende und geschmackvolle Fleisch.

Für das Dessert – Kärntner Eisreindling – zeichnete schon die nächste Generation beim Grabnerwirt verantwortlich. Tochter Victoria transformierte Geschmack und Idee der Kärntner Nationalsüßigkeit auf ein Parfait. Ein vorzüglicher Abschluss eines besonderen Menüs.

Für ein viergängiges Rindfleischmenü beim Grabnerwirt in Arriach sollten, je nach Hauptspeise, € 45,– bis € 65,– eingeplant werden. Dreigängig ab € 28,–. Angesichts der außerordentlichen Qualität ein höchst genussfreundlicher Preis.

Ein Genusstipp von Gustav Schatzmayr, goodstuff AlpeAdria.

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Sternberger Straße 19

A-9241 Wernberg

Telefon: +43 664 4172490

Anreise: Karte

www.sternberg-messnerei.at

Öffnungszeiten: Donnerstag bis Sonntag von 11.00 bis 22.00 Uhr.

Sternberg – ein Kraftort

Stefan und Dani Sternad erkannten 2015 das einmalige Potenzial der Messnerei am Sternberg. Ein Kraftort mit Panoramablick. Der Gebäudekomplex wurde mit viel Einfühlungsvermögen renoviert und authentisch ausgestattet. Stefan führt mit seinem Team – Chefkoch Franz Josef Fleischhacker, Maximilian Hein, Laurenz Egger und Lilly Rogner – ein außergewöhnliches Genussreich im Schatten des Sternberger St. Georg-Kirchleins.

Mit Franz Josef als Chefkoch gelang Stefan Sternad ein besonderer Fang, der seine eigenständige, an den Traditionen der Region orientierte Philosophie – ohne antiquiert zu wirken – genussvoll umsetzt. Mit der Region ist die gesamte AlpeAdria-Region gemeint. Nach Möglichkeit greifen Stefan und Franz Josef auf Grundprodukte von Produzenten aus nächster Nähe zurück mit denen sie eine freundschaftliche Verbindung und faire Zusammenarbeit pflegen. Als Weinenthusiast bestückte Stefan seinen Keller, der auch zu Verkostungen genützt wird, mit hunderten unterschiedlichen Etiketten aus klassischen und auch etwas exotischen Weinländern.

Regionales und AlpeAdria

Zum Start erfreute uns Franz Josef Fleischhacker mit hausgebeizter Lachsforelle, die mit Erdäpfelrösti, Schnittlauchöl und Kräuterdip auf durchaus intensivaromatische Mitspieler am Teller traf. Trotz Kontrast fanden sie zu einem verblüffend stimmigen Geschmacksakkord zusammen, überragt vom vorzüglichen Fisch aus der Zucht von Markus Payr. Beim Anblick des Schafsfrischkäses denkt man unweigerlich an fröhlich grasende Lämmer auf saftigen Wiesen. Der köstliche Käse wurde vom intensivem Grün aus Wildkräutern umrahmt, die sich zu einem erfrischenden Ganzen verbanden. Der kreative Umgang mit einfachen Dingen erfrischte mindestens ebenso.

Wald Beef, ein Klassiker auf der Messnerei Sternberg-Speisekarte und ein gänzlich anderes Beef Tatar. Auf dreiste saure Töne wurde gänzlich verzichtet, stattdessen geben Waldheidelbeeren dem fein faschierten Rindfleisch die besondere Note. Diese souveräne Reduktion stellte das Fleisch in den Mittelpunkt, würdevoll flankiert von dichter Pilzmayonnaise und Senfkaviar. Eine bemerkenswerte individuelle Interpretation dieses Gerichts, angenehm schlicht und geschmacklich präzise. Handwerkliches Können wird bei scheinbar einfachen Gerichten, an denen sich Legionen von Köchinnen und Köchen abgearbeitet haben, am schnellsten sichtbar. So auch beim Paprikahendl, das Gefühle an Essen wie damals hervorruf. Dazu bestens gebutterte Spätzle. Von wegen Globalisierung des Geschmacks!

Die cremige Polenta wurde mit Parmesan, Pilzen und Kräutern verfeinert und erinnerte in dieser Variante an Toc in Braide aus dem nahen Friaul. Stefan und Franz Josef forcieren AlpeAdria-Gerichte. Schließlich ist es die Großregion in der sie leben, arbeiten und kulinarische Inspirationen finden. Rote Rüben gaben den, im Pergament gegarten Saibling, die leuchtende Farbe und einen Hauch an erdiger Note, die sich bestens mit dem Fisch verband. Gekonnter Verzicht auf ausufernde Spompanadeln und Reduktion auf das Wesentliche machen die gutbürglerliche Klassik in der Messnerei Sternberg aus. Dieser Tradition fügten sich die flaumigen Buchteln nahtlos ein. Begleitet von Marillenmarmelade und duftender Vanillesauce setzte Küchenchef Franz Josef mit den Buchteln noch eins drauf. Sehr köstlich!

Für ein dreigängiges à la carte-Menü im Sternberg Gasthaus Messnerei sollten rund € 55,– eingeplant werden. Alternativ gibt es 3, 4 oder 5gängige Überraschungsmenüs um € 49,–, € 59,– oder € 69,–. Ein fairer Preis für hohe Qualität.

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Egger-Seeuferstraße 26

A-9580 Egg am Faaker See

Telefon: +43 4254 2191-0

Anreise: Karte

www.tschebull.cc

Öffnungszeiten: im Frühling: Mittwoch bis Samstag zum Mittag- und Abendessen, Sonntag zum Mittagessen.

Der Tschebull – seit 175 Jahren

1521 wurde der Tschebull-Hof am Faaker See erstmals erwähnt und ist seit 1849 in Händen der Familie Tschemernjak, die über Generationen ein kulinarisches Heimatwerk schuf. Die Philosophie der Gastwirtschaft wurzelt in den österreichischen Küchen der k. u. k.-Monarchie. Die Gerichte wecken längst vergessene Erinnerungen und verbinden die Geschmäcker Friauls, Sloweniens und Kärntens auf besondere Weise. Gelebte AlpeAdria-Küche abseits schnelllebiger Trends und verstiegener Fusionsfantasien.

Heute lenkt Hannes Tschemernjak die Geschicke im Tschebull und fügt dem kulinarischen Mosaik seiner Ahnen Stein um Stein hinzu, ohne deren Traditionen über Bord zu werfen, jedoch mit dem Mut zur zeitgemäßen Veränderung und Verbesserung. Mit großem handwerklichen Können, Leidenschaft, Verbundenheit zur AlpeAdria-Region und einem schier endlosen Fundus an Küchenklassikern überrascht und erfreut er seine Gäste in seinem Tschebull.

#alpeadriacuisine

Die Speisekarte ist ein besonderer Ausdruck gelebter und weltoffenen Bodenständigkeit. Regionalität endet bei Hannes Tschemernjak nicht an der Ortstafel seines Heimatdorfes sondern bezieht die gesamte AlpeAdria-Region mit großer Selbstverständlichkeit mitein. Gutes Beispiel dafür schon zu Beginn der Spargelsalat mit Stracciatella di Burrata. Frische Kräuter, Giersch, geräucherter Saibling, Spargel und friulanischer Frischkäse. Ein erfrischendes Potpourri unterschiedlicher Geschmäcker der Region. Hannes‘ Beitrag zum immerwährenden kulinarischen Kompendium des Hauses ist sein Parfait von der Entenleber, die er während seiner Wanderjahre im traditionsreichen Au Crocodile, Straßbourg, kreierte. Sein Ex-Chef verriet ihm die geheime Gewürzmischung. Statt der Gänsestopfleber bevorzugt Hannes feine Entenleber. Begleitet von eingelegten Rieslingmarillen, darüber ein Hauch von Pfaus Marillenschnaps aus dem Zerstäuber und dazu eine Traminer Spätlese. Fein und dicht im Geschmack. Jedes Puzzleteil leistet seinen Beitrag zum gelungenen Geschmackserlebnis. Elegante Unaufgeregtheit und gubürgerliche Klassik im besten Sinn.

Mit den veganen Kasnudelpralinen zogen wir ein Gericht aus dem neuen viergängigen veganen Frühlingsmenü. Seidentofu, Kartoffeln, Minze Chioggia-Rüben, Margarine und viel Schnittlauch wurden mit viel Feinsinn und Produktwissen zu einer wohlschmeckenden Version des Kärntner Nationalgerichts vereint. Mit der neuen veganen Kreation legte man im Tschebull die Schienen in eine kulinarische Paralleldimension. Das Gute aller Welten sollte verbunden werden, ohne zwanghaft die Unterschiede zu zelebrieren. Bei Tschebulls Grammelknödeln fanden wir uns in der Welt der Karnivoren wieder. Flaumiger Kartoffel-Grießteig gefüllt mit knusprigen Grammeln, die auch die Knödel umrahmen. Große Gasthausküche und höchst erfreulich, wie mit regionalen Zutaten umgegangen wird. Hannes‘ souveräner Umgang mit Klassikern der traditionellen Küche ist beeindruckend.

Das Kaiser-Parikasch von der hohen Kalbsschulter entpuppte sich als Kalbs-Rahmgulasch und demonstrierte eindrucksvoll, dass wirklich gutes Essen bei weitem mehr von der handwerklichen Intelligenz als von der Verwendung luxuriöser Zutaten bestimmt wird. Hannes verfeinerte das mollige Gulasch mit gemahlenen Kapern sowie einer Spur Sauerrahm und stellte Karnische Limonen-Salbei-Gnocchi als Begleiter. Authentische Kochsprache ersetzt beim Tschebull die globalisierte Beliebigkeit. Zum Abschluss ein Signature-Dish aus dem Kulinarischen Heimatwerk: Apfelknödel in Mostsauce (klick hier zum Rezept), nach einem Rezept von Willi Tschemernjak, tief aus dem letzten Jahrtausend stammend. Sobald die Apfelknödel die Speisekarte zieren, startet – zu Recht – ein wahrer Run auf dises einzigartige Dessert. Damit schuf er einen Meilenstein, der oft kopiert aber niemals erreicht wurde.

Tipp: Kärntner Kasnudeln vom Tschebull (klick hier zum Rezept)

Für ein dreigängiges Menü in der Gastwirtschaft Tschebull am Faaker See sollte man € 45,– bis € 60,– einplanen. Angesichts der besonderen Schmankerln ein köstliches Preis/Leistungsverhältnis.

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Heuplatz 2

A-9020 Klagenfurt

Telefon: +43 463 55499

Anreise: Karte

www.dolce-vita.at

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 11.30 bis 15.00 Uhr und ab 18.30 Uhr.

Dolce Vita – italienische Lebensfreude

Stephan Vadnjals Restaurant im Herzen von Klagenfurt, das er seit fast 30 Jahren gemeinsam mit seiner Frau Maggie führt, kann man zu Recht als Italo-Klassiker bezeichnen. Mit dolce Vita ist auch ein Lebensstil gemeint, der Lebensfreude versprüht und glücklich macht. Dabei geht es aber keinesfalls – wie landläufig angenommen – um Faulheit, Freizeit und Hedonismus. Im Klagenfurter Dolce Vita verbindet Stephan Vadnjal seine spielerisch leichte und kreative Küche mit weiteren Mosaiksteinen des dolce Vita wie Genuss, Freundschaft, Wertschätzung und Leidenschaft.

Die mediterrane Küche in ihrer Gradlinig- und Schnörkellosigkeit kommt ihm als Koch, der seine Emotionen in seine Gerichte legt, sehr zu pass. Er ist ein Meister der feinen Töne und stimmigen Nuancen, ohne die hochwertigen Grundprodukte wesentlich zu verändern, die seiner Philosophie nach perfekt sind und nur verschlechtert werden können. Dies trifft in seinem Fall ausnahmslos nicht zu.

Stephan kocht mediterran

Welche Wohltat, das Menü mit dem Chef persönlich besprechen zu können. Stephan bereitet sämtliche Speisen frisch zu und greift ausschließlich auf das aktuelle Angebot seiner langjährigen Qualitätslieferanten zurück. Zum kurzweiligen Einstieg Reinankenkaviar auf gestampften Kartoffeln. Ein Gericht von frappierender Klarheit, ohne Chichi, mit erfrischendem Zusammspiel der Komponenten. In dieser Tonart ging es mit Gelbflossenthunfischtatar und Garnele weiter. Hochwertige Meerestiere umspielt von Orange, Pinienkernen und einem filigranen Cracker aus Kohl. Geschmacklich höchst präzise. Das galt auch für die Gänseleberterrine mit Apfel- und Quittenmus sowie Panettone.

Der puristisch wirkende Akkord aus Jakobsmuschel, Karfiol und Herbstrompeten präsentierte sich als harmonisches Geschmackserlebnis. Die glasige Muschel mit ihren Röstaromen, die Karfiolvariation und die würzig, scharfe Note der Herbstrompete fanden durch die Meisterhand zusammen. Handwerkliche Intelligenz und erlesene Grundprodukte machen gutes Essen aus. Schockierend köstlich die Kürbistascherln mit Salbeibutter. Gerichte wie diese haben die außergewöhnliche Kraft, einem noch Wochen später präsent zu sein. Beim Biss zerfließt die flüssige und süße Hokkaidomasse, verbindet sich mit Teig, Butter, geräuchtertem Ricotta und Granatapfelkernen zum feinsten Wohlgeschmack. Wir genossen die Vorzüge optimaler Zubereitung schlichter aber ausgesuchter Grundprodukte in vollen Zügen. Bei den folgenden flaumigen Kartoffelgnocchi mit Vongole machte die zurückhaltende Würzung mit Bottarga den feinen Unterschied und gab den Gnocchi eine spezielle Note.

Freilandei, Feldspinat, Kartoffelpüree und ein paar Scheiben Trüffel, eine klassische Kombination. Mehr braucht es nicht für ein höchst erfreuliches Gericht, das Stephan mit Feinsinn und einer gewissen Nonchalance auf den Teller brachte. Die leicht erdige Spinatnote mit dem typischen Bitterton des gebratenen Radicchio harmonierte vorzüglich mit der feinen Seezunge aus der Adria. Eine simple Kombination hochwertiger Produkte, die großes handwerkliches Können sofort sichtbar machte. Zum Finale ein fluffig-süßes Tiramisu.

Für das 5gängige Degustationsmenü im Restaurant Dolce Vita in Klagenfurt sind € 99,– einzuplanen. € 129,– für das 7gängige. Stephans Menü „Einfach Genuss“ gibt es ab € 159,–. Mittagsmenüs – 3 bis 5 Gänge – werden ab € 49,– angeboten. Angemessene Preise für beste Qualität.

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Neusach 46

A-9762 Weissensee

Telefon: +43 4713 93080

Anreise: Karte

www.dasloewenzahn.at

Öffnungszeiten Restaurant: Dienstag bis Samstag ab 18.00 Uhr. Gartl: Mittwoch bis Sonntag (nur bei Schönwetter) von 11.00 bis 16.30 Uhr.

Das Loewenzahn – Der Weissensee

Im Haus der Großmutter, mit Panoramablick auf den Weissensee, eröffneten Jakob und Lilly-Sophie Lilg am Weihnachtstag 2018 „Das Loewenzahn“. Ihr Wagemut gepaart mit Können und Engagement wurde umgehend belohnt und ihr Restaurant etablierte sich umgehend als eines der Aushängeschilder am kulinarisch verwöhnten Weissensee. In den großzügig und gediegen gestalteten Gasträumen bekochen sie überschaubare 25 Gäste pro Abend.

Mit Marcell Kunej als Küchenchef machten Jakob und Lilly-Sophie 2022 einen besonderen Fang. Wie Jakob lebt und brennt der junge Hermagorer für seine Küche. Ruhe und Inspirationen für seine Kreationen findet er im eignen Hausgarten, dessen Früchte er im Loewenzahn auf köstlich innovative Weise veredelt. Ganz im Sinne der Lilgs, die sich mit bodenständiger Gastfreundschaft und einnehmender Nonchalance um das Wohl der Genießer kümmern.

Kapitel 23

In einer guten Küche sind die Gerichte das Ergebnis von Planung, individueller Freiheit und Ausdruck subjektiver Entscheidungen und diese Parameter greifen wie von selbst ineinander. Dann noch die Frage ob die Produkte oder die Kompositionen rund um die Produkte im Mittelpunkt stehen. Im Loewenzahn wird große Sorgfalt bei der Produktauswahl, Garung und Aromatisierung an den Tag gelegt, eigentlich werden nur die Regeln der Kochkunst präzise angewendet. Marcell und Jakob geht es um die bestmögliche Zubereitung und Inszenierung wertvoller Lebensmittel, die nicht der überzogenen Luxuskategorie entspringen. Diese Linie zieht sich erfreulich durch das gesamte Menü. Die konfierte und geflämmte Renke wurde von Petersil, Winterkresse und Salzzitronen auf beste Weise begleitet. Die Reinanke führte das Quartett an, aber erst die Mitspieler machten sie zum Erlebnis.

Kartoffelespuma mit Perigord-Trüffeln ist ein Signature-Dish im Loewenzahn und trat schon in vielen Kapiteln – so die Bezeichnung des jeweils aktuellen Menüs – auf. Klassische, perfekt ausbalancierte Kombination mit konfiertem Eidotter, Cremespinat und Kartoffelcrumble als knuspriger Konsistenzkontrast. An diesem Gericht ist auch in Zukunft nichts zu ändern. Wildravioli, eine fantastische Kreation mit geläufigen Zutaten, aus denen Marcell mit Feinsinn das Optimum an Intensität herausholt und ihr die seltene Kraft verleiht noch Tage später aufgrund der geschmacklichen Präzision präsent zu sein. Flaumig und glasig im Kern der Wildkarpfen mit knuspriger Haut und Beurre blanc. Die wohlschmeckende Üppigkeit des Fisches wurde mit Eleganz durch die leichte Säure der umgebenden Komponenten wie Rüben und Pfefferoni die Spitze genommen.

Mit Lamm und Rind (Beiried und Shortribs) delektierten wir uns regionalen Fleischklassikern. Beide Gerichte erfreuten mit herzerwärmender Wohlgeschmackigkeit, die ohne Umwege über den Intellekt direkt ins Genusszentrum zielten und Marcells Verständnis seiner eigenen Bodenständigkeit wiederspiegelten. Lamm und Rind präsentierten saftig und ihre geschmackliche Dichte wurde von den Mitspielern am Teller gekonnt in Szene gesetzt. Nougat, Kürbis und Hisbiskus bestimmten das erfrischende Dessert mit dem das Kapitel 23 auf beste Weise abgeschlossen wurde.

Das Menü im Loewenzahn besteht aus fünf bis acht Gängen (€ 95,– bis € 125,–). Besondere Gerichte zum genussfreundlichen Preis.

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Die besten Restaurants, Gasthäuser, Hütten und Buschenschenken in Kärnten. Getestet und empfohlen von Gustav Schatzmayr.

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Restaurants und Genusstipps in Kärnten von Gustav Schatzmayr, goodstuff AlpeAdria.

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Hannes & Angelika Magnet

Forsthaus Radelsdorf 1

A-9556 Liebenfels

Telefeon: +43 4215 2894, +43 664 5268686

Anreise: Karte

www.wirtshaus-kunsthandwerk.at

Öffnungszeiten: Nur auf Vorreservierung. Mittwoch bis Samstag von 17.00 bis 21.00 Uhr, Sonn- und Feiertage von 12.00 bis 15.00 Uhr. Montag und Dienstag Ruhetage.

Wirtshaus Kunsthandwerk – ein Gesamtkunstwerk

Die Wirtsleute Angelika und Hannes Magnet verwandelten ein altes, idyllisches Forthaus in Liebenfels, Kärnten, während den letzten zwei Jahrzehnten zu einem Ort regionaler Genüsse. Kunsthandwerk ist für die beiden kein beliebiger Name sondern ein Leitfaden durch ihr Wirken und Tun. Mit viel Engagement und Liebe zum Detail verwandelten sie ihr Wirtshaus zu einem bemerkenswerten Gesamtkunstwerk, das eine in sich ruhende Stimmung verbreitet, die nichts aus dem Gleichgewicht zu bringen scheint.

Natürlich ist auch Hannes‘ Küche ein bestimmender Teil des Kunstwerks. Frische, regionale und saisonale Produkte sind die Basis seiner zurückhaltenden Kreationen, die trotz gediegener Raffinesse ihre traditionellen Wurzeln offenbaren. Eine köstliche Konzentration auf das Wesentliche, um das Beste daraus zu machen. Angelika versteht es ihre Gäste charmant durch den Abend zu führen. Man kommt als Gast und geht als Freund.

Ein Magnet in der Küche

Hannes Magnet geht es nicht um eine produktorientierte Luxusküche, sondern um den Luxus der optimalen Zubereitung und Inszenierung guter, regionaler Produkte, die eben nicht zwangsläufig hochpreisig sein müssen. Das ist ein roter Faden, der sich durch sein Menü zog und bei den Specklinsen mit Weinkraut begann. Die Süße des Krauts kombiniert mit dem markanten Linsen war ein Bringer. Deftige Grundprodukte richtig dosiert. Familieninternes Waidglück ist die Voraussetzung für Wildgerichte im Kunsthandwerk. Dieses Glück manifestierte sich im Hirschcarpaccio samt flaumigen Trüffelomelette. Zartestes Fleisch von feinstem Geschmack machte die bestens abgestimmten Begleiter zu Nebendarstellern.

Im Suppenduett spielten eine Kürbissuppe mit reinem, unverfälschtem Hokkaidogeschmack und die kräftige Rindsuppe mit kleinen, flaumigen Grießnockerln. Handwerkliche Meisterschaft wird bei scheinbar einfachen Gerichten am schnellsten sichtbar. Das Forellenfilet von Markus Payr aus Sirnitz bettete Hannes auf Mangold aus dem eigenen Garten und umrahmte es mit Kapernpüree und etwas Trüffel. Großartig, wie er mit regionalen Zutaten umgeht und diese in Balance bringt. Mit einem erfrischenden Kräutersorbetto wurden unsere Geschmacksknospen auf Weiteres vorbereitet.

Rehrücken & Rehschulter mit kräftig, dichter Sauce dazu gerührte Polenta und Rotkraut. Gleich mehrere Klassiker gekonnt vereint, die dem Reh schmeicheln. Der vorzügliche Fleischgeschmack präsentierte sich unverfälscht und verband sich mit seinen Begleitern zu einer außergewöhnlichen Wohlgeschmackigkeit, die direkt ins Genusszentrum zielte. Eine verständliche, authentische Kochsprache. Zum Finale Orangencarpaccio und hausgemachtes Sonnenblumen-Karamelleis, ein vorzüglich süßes Ende bei dem das Orangen/Eis-Zusammenspiel erfreute.

Für ein viergängiges Menü im Wirtshaus Kunsthandwerk sind € 60,–, für das fünfginge € 65,– zu budgetieren. Ein köstliches Preis/Leistungsverhältnis auf freundlichem Niveau.

Ein Genusstipp von Gustav Schatzmayr, goodstuff AlpeAdria.

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