Piazza Duca d’Aosta 37

I-34074 Grado, Friaul

Telefon: +39 0431 80104

Anreise: Karte

www.trattoriadetoni.it

Öffnungszeiten: Donnerstag bis Dienstag mittags und abends geöffnet. Mittwoch Ruhetag.

Massimo und seine Trattoria

Die Trattoria de Toni auf der Piazza Duca d’Aosta ist Flaggschiff und Fixstern dieser kulinarischen Meile in Grado. Die Trattoria wird seit mehr als siebzig Jahren von der Familie Gaddi erfolgreich geführt. Massimo ist der Kapitän. Mit seiner Frau Annalara, seinen Köchen und speziell Ernesto im Saal hält er seine Trattoria konstant auf höchstem Niveau. Beste Gradeser Fischküche manifestiert sich in authentischen Gerichten abseits verstiegener Kreationen und kurzlebigen Trends.

Während der wärmeren Jahreszeiten ist ein Platz im Gastgarten ein wahres Rundumerlebnis. Das bunte Treiben auf der Piazza, die historischen Bauwerke der Altstadt und die Brise Meeresluft sind zusätzliche und einzigartige Menübeilagen mit besonderem Charme. Massimos Trattoria ist ein besonderer Ort, den Stammgäste seit Jahrzehnten schätzen und neue Freunde immer wieder begeistert.

Feine Fische und Meeresfrüchte bei Toni

Massimos Trattoria steht seit jeher für eine gradlinige und hervorragende Küche, bei der es vor allem um die Optimierung der hochwertigen Grundprodukte aus dem Meer, Fische und Meeresfrüchte, geht. So kann jeder erkennen und schmecken, was ein gutes Produkt ist, und wie es im Unterschied zu schwächeren schmecken kann. Größte Sorgfalt bei der Produktauswahl verbunden mit perfekter Garung, Aromatisierung und Komposition am Teller. Massimo hält sein Team konsequent dazu an, die Regeln der Kochkunst präzise anzuwenden und die Gerichte präzise zuzubereiten.

Weniger ist mehr und der jeweilige Hauptdarsteller wird immer in den Mittelpunkt gestellt. Auf Gewürze wird, ausgenommen Salz, möglichst verzichtet und eine Verwendung wird daran gemessen ob sie den Eigengeschmack schärft oder verwischt. Crudo mit Gamberi rossi, Scampi und Thunfischtatar erfreuten mit Frische und ihren typischen Grundgeschmäckern. Nur ein Hauch Schnittlauch fand den Weg auf das Tatar, sonst blieb man bei wenig Salz und sehr gutem Olivenöl. Auch beim Antipasto caldo mit Capesante und Canestrelli verließ man diesen Weg nicht. Kleine, qualitativ hochwertige Köstlichkeiten von frappierender Klarheit perfekt auf den Teller gebracht.

Von der vielfach postulierten Schwäche der Regionalküche fehlt in der Trattoria de Toni jede Spur. Eindrucksvolles Beispiel dafür das Risotto de Gò. Eine Spezialität auf der Insel Burano in der Nachbarlagune von Venedig. Gò, die Kurzform von Ghiozzo und damit sind die grätenreichen Grundeln gemeint. Sie waren für die Lagunenfischer einst unverkäuflich, aber sie machten aus der Not eine Tugend und das Risotto de Gò wurde zum Signature Dish von Burano. Ein besonderes Geschmacksbild mit Finesse im Detail und perfekten Proportionen in harmonischer Balance. Schlicht aber unerreicht die folgenden Calamari alla Griglia. Frisch aus der Adria, zart und vorzüglich im Geschmack. Auch bei den Calamari stach die minimal-invasive Produktbehandlung und deren exzellente Qualität ins Auge. Sogar die Zitronenspalte erwies sich als überflüssig und verhaftete in ihrer Dekorationsrolle.

Zum Finale servierten Ernesto und Massimo eine Pfirsichtorte von umarmender Wohlgeschmackigkeit, die keinen Umweg über den Intellekt nahm, sondern direkt ins Genusszentrum zielte und traf. Einfache Komponenten – Mürbeteig, Marmelade, Crema pasticcera und frische Pfirsiche – von Annalara zu einer Köstlichkeit verbunden. Zum Abschluss noch ein Amaromare, ein besonderer Digestif aus dem Hause Gaddi, der von Massimos Sohn Riccardo hergestellt wird. Sein Gin – Gintonego – zählt zu den feinsten seiner Gattung.

Für ein viergängiges Fischmenü in der Trattoria de Toni in Grado sollte man gut € 75,– einplanen. Angesichts der feinen Qualität ein angenehm freundliches Preis/Leistungsverhältnis.

Trink-Tipp: Gintonego und Amaromare. Gin und Amaro aus dem Hause Gaddi. Zwei Kreationen von Massimos Sohn Riccardo.

Ein Genusstipp von Gustav Schatzmayr, goodstuff AlpeAdria.

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Europaplatz 1

A-9220 Velden am Wörthersee

Telefon: 43 4274 2676

Anreise: Karte

www.seehotelhubertushof.com

Öffnungszeiten: Sommer > Mittwoch bis Montag von 18.00 bis 22.00 Uhr. Dienstag Ruhetag.

Im Garten – am See

Der Hubertushof zählt zu den Traditionshäusern am Wörthersee. Im Garten des Hotels etablierte sich das gleichnamige Restaurant als kleine Oase der Ruhe mit mediterranen Ambiente. Ein idealer Ort zur kulinarischen Entspannung abseits des Trubels in Velden.

In der Küche wird konsequent auf saisonale Bioprodukte regionaler Produzenten und Anbieter zurückgegriffen, die man zu Klassikern der österreichischen Küche veredelt. Dabei entwickelte man Im Garten ein eigenständiges Profil, das sich auch aufgrund des vorhandenen handwerklichen Könnens, wohltuend von anderen Häusern unterscheidet.

Bio in der Küche

Welch Segen, dass der Hoteleigentümer auch leidenschaftlicher Jäger ist und sein Waidglück sich in der Speisekarte des eigenen Hauses wiederfindet. Kräftig intensive Rehsalami mit Brot aus der Biobäckerei Hefehaus in Feldkirchen. Etwas abseits der österreichischen Küche erreichten wir mit einem Schlenker ein japanisch angehauchtes Tataki vom Rind, dem asiatischen Cousin des italienischen Carpaccios. Das Fleisch wurde kurz angebraten und anschließend in dünne Scheiben geschnitten. Begleitet von Teriyaki-, Ponzu- und Misosauce, geflämmten Zwiebelstücken und Tapiokachips. Ein ambitionierter Versuch und gelungener Einstieg ins Menü.

Im Frühling grüßt der Spargel. Bestens gelungene, leichte Spargelschaumsuppe mit lockerer Schaumhaube. Die zurückhaltende Würzung ließ den Spargel perfekten Raum, um geschmacklich zu wirken. Dazu ein kleines Häppchen Spargelsalat auf Tapiokachip. Ein höchst gelungener Klassiker wie der folgende Zwiebelrostbraten mit Bratkartoffelwedges und wildem Brokkoli. Gebettet auf kräftig, süßer Zwiebelsauce und der knusprigen Zwiebelvariante on top. Ein Flaggschiff der österreichischen gutbürgerlichen Küche voller geschmacklicher Präszision. Mehr als luxuriöse Zutaten macht handwerkliche Meisterschaft gutes Essen aus. Jede Komponente gelungen zubereitet und auf beste Weise sowie in passenden Proportionen verbunden.

Auf einem Beerensalat thronte ein vorzügliches Sauerampfer-Schafsjoghurteis mit Nussgranola und Baiserbröseln als Drüberstreuer. Erfrischend leicht und dennoch von Tiefe. Kein Dessert, das man der Ordnung halber isst, sondern abschließend genießt.

Für ein viergängiges à la carte-Menü im Garten des Hubertushofes in Velden sollte man rund € 85,– einplanen.

Ein Restauranttipp von Gustav Schatzmayr, goodstuff AlpeAdria.

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im Hotel Là di Moret

Viale Tricesimo 276

I-33100 Udine

Telefon: +39 0432 545096

Anreise: Karte

www.ladimoret.it

Öffnungszeiten: Montags zum Abendessen, Dienstag bis Samstag zum Mittag- und Abendessen. Sonntag Ruhetag.

Al Fogolar – Tradition und Moderne

1905 übernahmen Edoardo Marinis Urgroßeltern am Stadtrand von Udine eine Osteria, um Reisende und Kutscher am Weg von und nach Österreich mit einfachen Gerichten der friulanischen Küche zu verköstigen. Einheimische trafen sich einst zum traditionellen Tajut (ein Glas Wein mit einer Kleinigkeit zum Essen gemeinsam mit Freunden). In den 1950er-Jahren wurden die ersten Zimmer vermietet. Heute zählt das Hotel Là di Moret zu den renommiertesten Hotels und das Restaurant Al Fogolar zu den besten Restaurants der Stadt.

Im Frühling 2026 machte Edoardo mit Alberto Tonizzo als neuen Chefkoch einen besonderen und außergewöhnlichen Fang. Alberto ist ein Meister der klassischen und modernen Fischküche und zählt zu den besten Köchen im Friaul. Seit jeher wird im Fogolar der Tradition Platz gegeben, jedoch mit einem offensiven Blick in die Zukunft. Eine gelungen köstliche Mischung. Die Beständigkeit des Hauses erkennt man auch an der Treue der Mitarbeiter im Service zum Fogolar. Ihre Aufmerksamkeit und Professionalität machen den Aufenthalt zu einem rundum gelungenen Kulinarikerlebnis.

Alberto und der Fisch

Mit Calamaro & Caviale di Risorgiva begrüßte uns Alberto zu seinem Menü im Al Fogolar. Dazu Kefir und Meeresfenchel. Seine gradlinige und grandiose Küche, bei der es vor allem um die Optimierung der Produkte geht, erfreute von Beginn an. Da passte alles millimetergenau, von den Zutaten bis zu den Proportionen. Sensorisch gelungene Gerichte entwickeln und entfalten sich beim Essen wie von selbst. Capelli d’Angelo con Gamberi di Mazara demonstrierten dies auf eindrucksvolle Weise. Auf einer Mandelcreme (Mandeln aus Noto in Sizilien) gebettet, umgeben von Nero di Seppia, Minze, Cozze und Maracuja. Alberto schaffte ein besonderes Geschmacksbild ohne Aromabomben zu kreieren. Die harmonische Balance der Elemente ersetzte fulminant die gängige und heute oft beliebte Dichte bei der Würzung.

Ostriche arrosto / Austern mit Kichererbsen, Salicornia und Kapernblätter. Salicornia (Queller) und Kapernblätter bringen Frische sowie Präsenz und gemeinsam mit dem Kichererbsenpüree bereichern sie Aromatik und Texturspiel. Durch den Kurzaufenthalt am Grill flackern bei den Austern feine Röstnoten auf und bereichern die Grundcharakteristik der Muscheln. Ein überragendes Gesamtaroma! Gleiches gilt für die Gnocchi di Pera con Garusoli in Umido. Birnengnocchi, Stachelschnecken, Basilikumpesto und Wermutsauce im köstlichen Gleichgewicht. Die Kernqualitäten der einzelnen Komponenten und ihr Zusammenwirken am Teller sorgten für Freude. Perfekte sensorische Struktur, die einer kulinarischen Logik folgten. Albertos Gerichte überzeugen mit Leichtigkeit und Präzision.

Mit dem ovalen Quallenfresser / Centrolofo viola beehrte uns ein seltener Meeresbewohner am Teller. Das milde aber feste Fleisch begeisterte mit Geschmack und Struktur. Souveräner Verzicht auf kreative Extravaganzen, es sprach das Produkt. Begleitet von frischem Gemüse der Saison, das einen dezenten Aromafilm mit etwas vegetabile Textur beisteuerte, den Fisch aber am richtigen Platz ließ. Mit Anguilla alle Braci / Aal vom Grill landeten wir bei einem Signature-Dish von Alberto Tonizzo, er ist ein begnadeter Zubereiter dieses, leider immer seltener werdenden, Fisches. Schon das Enthäuten und Entfernen der Fettschicht bedarf eines Meisters. Dem kräftigen Fischgeschmack stellte er Silene / Leimkraut und Paprikasauce bei. Am Fleisch thronte ein Stück der knusprig gebratenen Fischhaut. Ein traditionelles Gericht, dessen Geschmacksbild Alberto verinnerlicht hat. Die beste Basis, um hervorragende Qualität und Authentizität zu erreichen.

Wie geschliffene Steine aus dem Tagliamentofluss muteten die Sassi, die als Dessert gereicht wurden, an. Ein erfrischend köstliches Spiel von weißer Schokolade, Minze, Him- und Brombeeren. Welch besonderes Finale.

Für ein acht- bis neungängiges Fisch-Degustationsmenü im Al Fogolar in Udine sind € 110,— einzuplanen. Ein umfangreiches à la carte-Angebot lädt zusätzlich ein. Angesichts der vorzüglichen Qualität ein höchst genussfreundliches Preis/Leistungsverhältnis.

Ein Genusstipp von Gustav Schatzmayr, goodstuff AlpeAdria.

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Podgorje 1

6216 Podgorje

Telefon: +386 5 6870170

Anreise: Karte

Öffnungszeiten: Mittwoch und Donnerstag von 19.00 bis 22.00 Uhr auf Vorbestellung. Freitags von 12.00 bis 15.00 Uhr und von 19.00 bis 22.00 Uhr. Samstags von 12.00 bis 22.00 Uhr. Sonntags von 12.00 bis 21.00 Uhr. Montag und Dienstag sind Ruhetage.

Übernachtungsmöglichkeit im Haus: 6 Doppelzimmer stehen zur Verfügung. Private Spa vorhanden.

Pod Slavnikom und der Bär

Direkt neben der Bahnstation Podgorje, der 1876 eröffneten und jetzt leider kaum mehr genutzten Istrianer Staatsbahn liegt die Gostilna Pod Slavnikom der Familie Cendack mitten im Nirgendwo am Fuße des gut 1.000 Meter hohen Berges Slavnik. Die Anreise durch das bewaldete und fast unbewohnte Karstgebiet lässt die Gäste zur Ruhe kommen und jeden Stress vergessen.

1993 starteten Igor Cendaks Eltern als Wirtsleute in der Gostilna Pod Slavikom. Heute leiten er und seine Schwester Susanne den Betrieb mit viel Engagement und Gespür. Vieles hat Igor im Hotelbereich erneuert und erweitert, im Restaurant baut er auf seine Klassiker und dazu zählt vor allem Wildfleisch aus der Region und dem benachbarten Kroatien. Als eines der wenigen Restaurants in Slowenien findet man Bärenfleischgerichte als besondere Spezialität auf der Speisekarte.

Tipp: Ein Ausflug von der Slowenischen Adria (Portoroz > Podgorje 25 km) in den Karst von Podgorje bietet besondere Eindrücke. Nach einer rund zweistündigen Wanderung erreicht man von Podgorje aus den Gipfel des Berges Slavnik und wird mit einem beeindruckenden 360° Panorama belohnt. Schmetterlingskundler können sich den mehr als tausend dokumentierten Tieren an ihre Flügel heften. Letztendlich treffen sich alle Naturliebhaber bei Igor im Pod Slavnikom.

Wildküche & Pasta

Von der Globalisierung der Geschmäcker ist man bei Igor zum Glück weit entfernt. Es gibt nur wenige Restaurants, die derart auf ihren Besitzer zugeschnitten sind wie das Pod Slavnikom. Bären-, Wildschwein- und Hirschsalami, weiters Bauchspeck vom Wildschwein, Hirschkalbspastete und frischer Käse der Region nahmen auf der Jägerplatte platz. Eine vorzügliche Salamivariation mit jeweils 60 % Wildanteil. Biss für Biss erfreuten die Stücke mit markanter Identität und Ausgewogenheit. Für Igors Ravioli reisen Gäste mit Kühltaschen an, um die beliebte Köstlichkeit mitzunehmen. Wir verkosteten sie mit Wildspargel und Pancetta sowie mit kross gebratenen Steinpilzen. Die Ravioli wurden zum Signature-Gericht, das einst Igors Mutter kreierte und jeweils mit saisonalen Zugaben verstärkt werden. Die geheime Käsefüllung der Ravioli blieb geheim. Gerichte wie dieses haben die seltene Kraft, einem noch Tage später präsent zu sein.

Die Wildvariation mit Bärenbraten sowie Hirschrücken und Wildschwein vom Grill war ein köstliches Konzentrat von Wildaromen bei unterschiedlichen Kosistenzen und souveränem Verzicht auf kreativen Firlefanz. Gutbürgerliche Klassik im besten Sinn. Der Bärenbraten begeisterte mit Zartheit, dezenten Wildaromen und feiner Wacholdernote. Eine außergewöhnliche Besonderheit! Beste Fleischqualität zeichnete auch den Hirschrücken aus, den Igors Team mit handwerklicher Perfektion zur Gaumenfreude machte. Mit Sachverstand wird das jeweilige Grundprodukt auf die nächste Stufe gehoben ohne dabei die Essenz zu verlieren. Zu erwähnen wären auch die flaumigen, hausgemachten Gnocchi, die – in Bärensauce getunkt – begeisterten. Zum Abschluss ein Apfelstrudel, der mit unscheinbarer aber enormer Finesse im Detail, gepaart mit exzellenten Proportionen, zubereitet wurde. Die Säure der geraspelten Äpfel, der Teig und die Würzung fanden zu bester Harmonie.

Für ein viergängiges Degustationsmenü in der Gostilna Pod Slavnikom in Podgorje sind € 32,– bis € 47,– einzuplanen. Das viergängige Bärenmenü kostet € 47,–. Ein umfangreiches à la carte-Angebot erfreut mit weiteren Klassikern. Bemerkenswert das freundliche Preis/Leistungsverhältnis.

Ein Genusstipp von Gustav Schatzmayr, goodstuff AlpeAdria.

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Via Dante 41

I-34070 Mariano del Friuli (GO)

Telefon: +39 0481 69021

Anreise: Karte

www.le-dune.it

Öffnungszeiten: Montag und Dienstag zum Abendessen, Mittwoch bis Samstag zum Mittag- und Abendessen, Sonntag zum Mittagessen. Mittagessen von 12.30 bis 14.15 Uhr, Abendessen von 19.30 bis 22.30 Uhr.

Le Dune und der Fisch

Zwischenzeitlich wurde es still um das von Giovanni Carta in den 1990er-Jahren eröffnete Fischrestaurant Le Dune. Doch mit Jacopo Visintin als neuen Chef und Patron kam neuer Schwung in die anerkannte und geschätzte Stätte des feinen Fischgenusses. Sein enormes Fachwissen rund um Fische und Meeresfrüchte kommt nicht von irgendwo her. Jacopo startete seine Karriere einst im Le Dune unter Giovannis Führung und lernte vom Besten.

Jacopo stellt die höchste Produktqualität seiner Zutaten in den Mittelpunkt seiner Küchenphilosophie. Es kommt ausschließlich beste Ware aus der oberen Adria und Sardinien auf den Tisch. Dafür baute er sich ein hochwertiges Netzwerk von Fischern und Lieferanten auf, die sich Jacopos Expertise bewusst sind. Seine minimal-invasive Produktbehandlung in der Küche bedarf exzellenter Qualitäten der verwendeten Grundmaterialien.

Jacopos beste Wahl

Beim Gruß – Vellutata di Zucchine e Canoce – meisterte Jacopo die Herausforderung Gemüse mit Meeresfrüchten zu kombinieren auf beste Weise. Die vegetabile Textur brach er mit der Suppe auf und die dezenten Zucchini-Noten kamen den cremig süßen Canoce sehr entgegen. „Perfektion ist dann erreicht, wenn man nichts mehr weglassen kann“, dieses berühmte Zitat nahm sich Jacopo bei seinen Crudo-Gerichten zu Herzen und legte seinen Fokus auf das Wesentliche. Bei Gobbetti, Mazzancolle und Scampi durften nur Olivenöl und ein Prise Petersilie auf den Krustentieren Platz nehmen. Unterschiedlich im Biss und Geschmack, überstrahlt von der unglaublichen Qualität der Tiere.

Auf vordergründige kreative Pirouetten verzichtete Jacopo gänzlich. Sein Tonno – Filetto e Contrafiletto – begeisterte mit frappierdender Klarheit. Eine feine Olivenölspur und ein Kräuterhauch umspielten die Thunfischstücke. So kamen die schmeckbaren Unterschiede auf beste Weise zu Tage. Der bewusste Verzicht auf aromatische Dichte lenkte den Gaumen gekonnt auf den Kern des Produkts. Weniger ist mehr, besonders beim Crudo. Dem vorzüglichen Thunfisch folgten Cernia (Zackenbarsch) und Spada (Schwertfisch), deren Kernqualitäten Jacopo ebenfalls glänzen ließ. Danach wurde es heiß. Sein Piovra alla Piastra (Oktopus) mit Melanzani bestach mit gut entwickelten Komponenten-Kontrast, aber auch mit ihren Proportionen, die entscheidend für ein gelungenes Esserlebnis waren. Der Oktopus überzeugte mit Textur und feinen Röstnoten, die er sich bei einem Kurzaufenthalt am Grill einfing. Jacopo versteht es, die Regeln der Kochkunst präzise anzuwenden, das eigentlich einer Besinnung auf optimal ausgeführtes Handwerk gleichkommt.

Grandios gelang ihm sein Filettino di San Pietro. Nicht luxuriöse Zutaten machen gutes Essen aus, sondern die perfekte Ausführung mit der Jacopo verinnerlichte Geschmacksbilder umsetzt. In kleinen Portionen und von seiner Haut befreit, brachte er mit zarter Behandlung am Grill den Petersfisch zum Optimum. Dazu ein Kartoffelpüree-Nockerl nach französischer Schule mit ausreichend Butter. Welch Fischvergnügen! Danach ein kleines Maracuja-Sorbetto zur Reinigung, um uns abschließend an Spaghettini alle Vongole zu delektieren. Ein wahrer Klassiker der Meeresküche. Knackig frische Vongole, bestens abgestimmte Olivenölnote, leichte Schärfe und ein Hauch an Petersilie und Knoblauch, dazu punktgenaue Spaghettini. Eigentlich ganz einfach und Jacopo weiß genau wie es geht!

Für ein sieben- bis achtgängiges Fischmenü im Restaurant Le Dune in Mariano del Friuli sollte man € 70,— bis € 95,— budgetieren. Angesichts der gebotenen außergewöhnlichen Qualität ein höchst genussfreundliches Preis/Leistungsverhältnis. À la carte-Menüs sind ebenfalls möglich.

Ein Genusstipp von Gustav Schatzmayr, goodstuff AlpeAdria.

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Via Lagunare 14/1

I-33054 Lignano Sabbiadoro (UD)

Telefon: +39 0431 1770856, +39 351 7269769

Anreise: Karte

www.rivazanelli.it

Öffnungszeiten: MIttwoch bis Samstag von 12.00 bis 14.00 Uhr und von 19.00 bis 22.30 Uhr. Sonntags von 12.00 bis 15.00 Uhr. Montag und Dienstag Ruhetage.

Riva Zanelli – Fisch mit Lagunenpanorama

Direkt am Wasser gibt es in Lignano nur sehr wenige Restaurants und das Riva Zanelli von Chef & Patron Edoardo Zanelli zählt zu den Auserwählten. Auffällig angenehm ist die absolute Ruhelage, die der außergewöhnlichen Position des Restaurants geschuldet ist. Den Panoramblick in die Lagune von Marano schätzen die Gäste am Abend, bei Sonnenuntergang, besonders.

Damit stand die perfekte Bühne für Edoardos Kochkünste bereit. Er startete einst im legendären Al Bancut und ergriff mit seinem Riva Zanelli die Chance, dem bekannten Standort seinen eigenen Stempel aufzudrücken. Binnen kürzester Zeit erkochte er sich mit seinem Team große Anerkennung bei Liebhabern feiner Fischküche und sein Restaurant avancierte zu den besten Lignanos.

Edoardo kocht

Schon beim Gruß – Tonno e Basilico – zeigte uns Edoardo auf welch spezielle Art er Fisch mit Gemüse und Kräutern kombiniert. Über das zarte, fettreiche Bauchfleisch (Ventresca) des Thunfischs legte sich ein dezenter Aromenfilm mit einem Hauch vegetabiler Textur für den Basilikum und Radieschengrün verantwortlich zeichneten. Seiner Linie blieb er durch das ganze Menü treu und begeisterte mit vorzüglich stimmigen Kreationen. Ceviche di Ricciola (Bernsteinmakrele), ein Spiel mit Säure, Frucht und zurückhaltender Süße, das für frische Noten abseits gepickelter Zutaten sorgte. Wie auch bei den folgenden Gamberi rosa, Agretti e Avocado wählte Edoardo die Begleiter gezielt aus. Sie bereicherten in der Aromatik das Texturgefüge zwischen Hauptdarsteller und Beilagen. Der feinen Süße der hauchdünnen Gamberi stellte er mit Barba del Frate (Mönchsbart), Acetosa (Sauerampfer), Avocado und Agretti (ein Lagunenkraut) perfekte Begleiter zur Seite. Souvernität in allen Details bei auffälligen Verzicht auf aromatische Forcierungen, die den Zusammenhang gefährden könnten.

Bei Seppia, Zucchine verdi e Champignon konzentrierte sich Edoardo auf wenige Komponenten, die er mit gelungener Texturregie zu Teller brachte. Gedämpfter Tintenfisch, Zucchini- und Champignonstreifen sowie zart gewürzte Brösel. Da passte alles punktgenau. Wie bisher und auch folgend legte er großen Wert auf Finesse im Detail bei exzellenten Proportionen. Das perfekte Beispiel: Anguilla arrostita, Fagioli Lamon e Piselli novelli auf dunklem Fond und Bohnencreme. Ein Geschmacksbild, das von bodenständig-natürlichen Aromen geprägt war, dem Edoardo jedoch einen Kick gab, um es auf eine höhrere Stufe zu heben. Ein besonderer Ausdruck seiner Bodenhaftung waren Spaghettone, Aglio nero und Mazzancolle. Die Pasta wurde von einer Sardellensauce auf beeindruckende Weise verbunden. Mit sicherer Hand kombinierte Edoardo traditionelle Zutaten der Region, dabei erkannte er ihre Stärken und Schwächen, um in der Folge das Richtige zu verbessern. Klingt einfach, aber nur wenige Köche sind in der Lage dieses Gespür aufzubringen.

Minimalistische Optik verband die beiden Fischegerichte als Secondi, dabei waren die Geschmäcker alles andere als simpel. Ricciola in Ogliocottura, Asparago verde, basilico e Salsa di Conchiglie. Die Bernsteinmakrele wurde meisterlich bei Niedrigtemperatur in Öl confiert, dazu feine Röstaromen vom gebratenen Spargel, Basilikum und Muschelsauce von erfreulicher Dichte, aber dennoch voller Leichtigkeit. Klare Produktaromen bei überzeugender Inszenierung. Gleiches gilt für den Branzino mit Topinambur und Grünvariation. Eine bemerkenswerte Kombination in perfekten Proportionen. Edoardo begeistert mit entspannter, mehrheitsfähiger Küche, die es schafft, gleichzeitig das Level von Produktqualität, Kochkunst und Ästhetik auf ein enorm hohes Niveau zu bringen.

Predessert und Dessert werden im Riva Zanelli nicht einfach abgearbeitet, sondern präsentierten sich als weitere Höhepunkte am Ende des Menüs. Lo Sgroppino – Erbseneis mit Kartoffelpulver – sowie Kefir, Yuzu e Cocco und Mango e Sambuco, Melata di Bosco e Dragoncello. Wahre Geschmacksfeuerwerke zum Abschied, bei denen Zutatenauswahl, deren Kombination und Proportionen vorzüglich gelangen.

Für ein acht- bis zehngängiges Degustationsmenü im Riva Zanell in Lignano sind € 70,– bis € 95,– einzuplanen. Ein selbst zusammengestelltes à la carte-Menü ist ebenfalls möglich. Das Preis/Leistungsverhältnis ist vortrefflich.

Ein Genusstipp von Gustav Schatzmayr, goodstuff AlpeAdria.

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Via Nuova Sopraelevata

I-333056 Palazzolo dello Stella (UD)

Telefon: +39 340 363 6733

Anreise: Karte

labilanciadibepi.it

Öffnungszeiten: Jänner und Februar geschlossen. In der Vor- und Nachsaison an Wochenenden geöffnet. Reservierung ist empfehlenswert!

La Bilancia di Bepi – Streetfood in der Lagune

Mitten im Nirgendwo – am Rande des Naturschutzgebietes Foci del Fiume Stella in der Lagune von Marano Laguare – führt Daniele Ciprian mit der Bilancia di Bepi das Werk seines Großvaters fort. Wie er, fischt er mit einem großen Netz, das zur besten Fangzeit ins Wasser gelassen wird und in regelmäßigen Abständen hochgehoben wird. Dabei unterstützen ihn heute zwei Elektromotoren. Hochsaison ist im Herbst beim Aalfang. Das zur Bilancia gehörende Stelzenhaus aus den 1960er-Jahren, die Fischerunterkunft seines Großvaters Bepi, baute er zu einem kleinen Gasthaus aus. In seinem Foodtruck bereitet er mit seinem Team den eigenen Fang des Tages und Frischgefangenes von seinen Fischerfreunden zu.

Mit Engagement und Leidenschaft verwandelte er das Stelzenhaus in einen charmanten Ittiturismo-Betrieb in traumhafter Ruhelage. Ein Ort, an dem die Zeit stehen geblieben scheint. Die Gäste genießen – fern jeder Hektik – den Blick auf den Fluss Stella. Nur gelegentlich passieren kleine und größere Boote die Bilancia und grüßen Daniele freundlich mit dem Signalhorn. Für sein Gasthaus muss Daniele die strengen Auflagen innerhalb des Naturschutzgebietes erfüllen. Darunter fallen auch Annehmlichkeiten, die für seine Gäste sebstverständlich scheinen, in der Lagune jedoch nur bedingt umsetzbar sind. Entschleunigung auf besondere Weise nahe der Touristenhochburg Lignano.

Tipp: Von der Bilancia di Bepi aus, kann man die Lagune per Kajak oder Kanu im Rahmen von geführten Touren sanft erkunden. Alternativ mit dem Motorboot und an Land mit gemieteten Fahrrädern oder E-Bikes. Daniele macht bzw. hilft bei der Organisation.

Danieles Foodtruck

Lotregano (Gold-Meeräsche) und Passera pianuzza (Flunder) zählen neben Barschen zu den Spezialitäten der Bilancia-Küche. Die Speisenauswahl erfolgt beim Foodtruck und nach Zubereitung schlägt der Piepser Alarm und lädt zur Selbstabholung. Wir starteten mit einer Lasagna di Pesce, gefüllt mit Barsch, Lotregano und Branzino. Mit intensiven Aromen der Lagune, die je nach Fang variieren. Gefolgt von knusprig köstlichen Polpette di Pesce mit feinem Fischgeschmack. Wie bei der Lasagne hängt die Zusammensetzung vom jeweiligen Tagesfang mit der Bilancia und dem Petriglück von Danieles Fischerfreunden ab. Den Abschluss machten Mormore al Vapore. Die gedämpften Adriafische zeichneten sich durch ein besonders und typisches Aroma aus. Ein seltenes Fischvergnügen abseits von Branzino und Orata.

Für ein dreigängiges Fischmenü in der Bilancia di Bepi sollte man rund € 30,– einplanen. Ein freundliches Preis/Leistungsverhältnis für Fischgenuss im Naturschutzgebiet.

Ein Genusstipp von Gustav Schatzmayr, goodstuff AlpeAdria.

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A-9570 Ossiach 4

Telefon: +43 676 4011793

Anreise: Karte

www.stiftsschmiede.at

Öffnungszeiten: Donnerstag bis Samstag von 17.00 bis 24.00 Uhr (Küche bis 22.00 Uhr). Sonntagsbrunch von 11.30 bis 16.00 Uhr (Küche bis 13.30 Uhr).

Die Stiftsschmiede – Fisch & Panorama

Die Stiftsschmiede, eines der ältesten Gebäude am Ossiacher See, ist die grandiose Bühne für Gerhard und Florian Satrans hochgeschätztes Fischrestaurant, das in Kärnten eine Sonderstellung genießt und in der Süßwasserfischküche mit seltener Exzellenz ihre Gäste begeistert. Ein kongeniales Vater-Sohn-Duo macht’s möglich.

Das mächtige Gewölbe im Inneren der Schmiede schafft einen außergewöhnlichen Kontrast zur Leichtigkeit der schönsten Gasthausterrasse am Ossiacher See. Der Ausblick über den See hin zum mächtigen Dobratsch ist einzigartig und passt damit perfekt zu Florians Küche. Gemeinsam mit seiner Partnerin Anja Petschauer schafft er Gerichte, die eine unverkennbare Handschrift tragen. Währenddessen umsorgt Gerhard, der Schöpfer der Schmiede, sein Publikum mit lockerem Schmäh und großer Weinexpertise.

Florian und Anja machen Wildfang

Florian und Gerhard bauten im Laufe der Jahre ein Netzwerk an hochwertigen Fischlieferanten auf. Der Berufsfischer Maximilian Orsini-Rosenberg beliefert die Stiftsschmiede mit Wildfang aus dem Wörthersee. Reinanken, Zander, Welse, Karpfen und gelegentlich auch Seeforellen finden sich in seinen Netzen und danach in der Stiftsschmiede. Ergänzt um Fische aus dem Ossiacher und Millstätter See sowie beste Ware aus der Fischzucht von Markus Payr.

Nach einem knusprig frischen, fein abgestimmten Gruß – gebackene Forelle auf Spargelsalat – starteten wir mit Saibling ins Menü. Von den Begleitern stachen Kaviar, Topfen und Radieschen hervor. Bemerkenswert die enorme Finesse im Detail in Kombination mit exzellenten Proportionen der regionalen Zutaten, deren Aromafilm dem Fisch seinen Raum und dem Kaviar seine Wirkung lässt. So erreicht man die Seele der Esser. Florians Souveränität im Detail offenbarte sich auch beim Spargel. Das ausgewogene, süß-säucherliche Spiel der Aromen und die gelungene Texturregie der Komponenten passte einfach millimetergenau. Er gab den klassischen, regionalen Geschmäckern – Spargel, Buttermilch und Ei – einen Kick, der ihren Charakter nicht wesentlich veränderte, aber eine optimierte und spezielle Qualität verlieh.

Das nervige Piepsen und Klingeln moderner Küchengeräte wird an Florians Kochstelle, der Esse, durch gelegentliches Knistern und Knacken frisch eingeschobener Holzscheite ersetzt und passt perfekt zu seinem ruhigen Wesen, das unerschütterlich wirkt. Sein gedämpfter Zander wirkte in der Optik durchaus rustikal, aber der Geschmack war alles andere als simpel. Wörthersee-Zander – perfekt opaque gegart – auf Flusskrebsschaum und Spargel mit etwas Bachkresse und geröstetem Buchweizen bestachen mit gelungener sensorischer Struktur. Die Begleiter waren so strukturiert, damit sie in der Aromatik das Texturspiel zwischen Fisch und Begleitern durch vorzügliche Balance bereicherten. Florians Lammbraten – Schulter und Schlögel – mit Schwarzwurzelpüree und Kerbelknollen auf Polenta begeisterte in allen Belangen. Wohlschmeckend wie die besten Gerichte der gutbürgerlichen Küche und fein wie reduzierte Spitzenküche mit zurückgenommener Aromatisierung, um das Grundprodukt in voller Kraft wirken zu lassen.

Mit weißem Schokomousse, Espuma von weißer Schokolade, Sauerkirsche, Kürbiskerneis und -crumble wandte sich Florian gänzlich von monothematischen Desserts ab. Dazu braucht es jedoch sein Fingerspitzengefühl bei der Kombination unterschiedlicher Geschmäcker. Ein kleines Feuerwerk zum Finale.

Für ein fünfgängiges Degustationsmenü in der Stiftsschmiede in Ossiach sollte man € 93,– einplanen (dreigängig € 73,–, viergängig € 88,–). Selbstverständlich ist eine à la carte-Auswahl möglich. In Anbetracht der hervorragenden Qualität ein freundliches Preis/Leistungsverhältnis.

Ein Restauranttipp von Gustav Schatzmayr, goodstuff AlpeAdria.

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Via Brezici 22, San Michele del Carso

I-34070 Savogna d’Isonzo

Telefon: +39 0481 882488 – 882005, +39 331 9846067

Anreise: Karte

www.devetak.com

Öffnungszeiten Restaurant: Mittwoch und Donnerstag von 19.00 bis 22.30 Uhr, Freitag bis Sonntag von 12.00 bis 15.00 Uhr und von 19.00 bis 22.30 Uhr. Montags und dienstags geschlossen.

Lokanda Devetak – ein besonderer Ort

Seit 1870 betreibt Familie Devetak ihre Lokanda im italienisch-slowenischen Grenzgebiet. Das Haus wurde im 1. Weltkrieg zerstört, aber danach von der Familie wieder aufgebaut, ständig erweitert und erneuert. Heute führt Avgustin Devetak den Betrieb mit seiner Frau Gabriella und den Töchtern Tjasa, Tatjana und Mihaela. Ein friedlicher Ort zum Entspannen und genießen. Von Glockengeläut, Zirpen der Grillen und Vogelgezwitscher umgeben, erfreut man sich an Gabriellas und Mihaelas kulinarischen Köstlichkeiten, die schon mehrfach mit einem grünen Michelin-Stern ausgezeichnet wurden.

Die Küche ist stark von den kulinarischen Einflüssen der Grenzregion geprägt. Neben bewährten Klassikern werden Gabriella und Mihaela nicht müde, ihre Gäste mit neuen Kreationen zu begeistern. Die Betreuung der Gäste im Saal steht unter Avgustins Obhut. Tjasa und Tatjana sind mit im Team und überzeugen, wie ihr Vater, mit Freundlichkeit und Kompetenz. Die Devetaks führen einen beachtlichen Weinkeller mit tausenden Flaschen von rund 200 Winzern aus Italien und den Nachbarländern. Avgustins und Tjasas Weinempfehlungen begleiten jedes Menü perfekt.

Genuss an der Grenze

Gabriella und Mihaela begrüßten uns mit vorzüglichem frittierten Cotechino. Damit zündeten sie die Lunte ihres Feuerwerks der regionalen Köstlichkeiten, das noch folgen sollte. Die Knusperkruste gab der deftigen Schweinswurst eine gelungene Wendung. Vielfach wird lamentiert, dass die Regionalküche schwächelt. Die beiden Chefköchinnen zeigen mit Bravour, dass die ihre Küche ein wesentlicher Teil der Kultur ihres Landes ist. Die Polpettine di Baccalà zählen zu den Signature-Gerichten der Lokanda, die stets mit neuen Begleitern begeistern. Zu den kompakten, stimmig gewürzten Polpetti platzierten sie jungen, grünen, knusprigen Spargel im Teigmantel. Die Kernqualitäten von Fisch und Spargel harmonierten am Teller vorzüglich und bereiteten ein genussvolles Erlebnis.

Fusi mit Frühlingskräutern, intensiven Jamar-Höhlenkäse von Dario Zidaric und Butter. Fusi / Fuzi, die bekannteste und vielverwendete Pasta im Karst und Istrien, wurde mit Frühlingskräutern und Jamar-Höhlenkäse von Dario Zidaric verfeinert. Verfeinerung ist bei Gabriella und Mihaela immer Optimierung. Dafür braucht es aber Verständnis für traditionelle Gerichte, um ihre Stärken und Schwächen zu erkennen und weiters das Richtige zu verbessern und das Gute zu erhalten. Klingt einfach, ist aber leider vom Aussterben bedroht. Zur Spitze trieben es die beiden bei Tagliatelle di Palacinke con Pestat di Fagagna (klick zum Rezept) auf einer Crème aus roten Zwiebeln und Paprika, bestreut mit getrocknetem Schwarzkohl. Ein molliges Wohlfühlgericht mit Suchtpotential. Perfekte Konsistenz und die Aromatisierung mit Pestat di Fagagna (Schweineschmalz mit Gewürzen) gab den Palatschinken-Tagliatelle eine neue Identität und spezielle Qualität. Ein sensorisch vortreffliches Gericht, das sich beim Essen wie von selbst entwickelte und entfaltete, weil die Proportionen der Zutaten millimetergenau passten.

Fleisch als Secondo. Wir entschieden uns für Filetto di Maiale al Sesamo e Crema di Peperoni und Ossobuco di Vitello mit Patate in Tecia und Pancetta crocante. In der Lokanda Devetak bekommt man zu normalen Preisen entspannte, gutbürgerliche Küche, die es schafft, gleichzeitig das Niveau von Produktqualität und Handwerk auf eine höhere Stufe zu bringen und den Basisanspruch der Kochkunst nach einem klaren Produktaroma beherzigt. Dabei ist es unerheblich, welches Gericht man wählt, denn man bekommt die bestmögliche Qualität serviert. Sowohl das Schweinsfilet als auch das Ossobuco machten wegen ihrer Präzision großes Vergnügen. Mit einer locker luftiger Ghibanica (Apfel, Topfen, Mohn, Zimt, Pinienkernen undundund), angereichert mit einem Schluck Slivowitz, beendeten wir unser friulanisch-slowenisches Grenzmenü auf beste Weise nicht abwickelnd sondern mit einer kleinen Geschmacksbombe.

Für ein viergängiges Menü in der Lokanda Devetak 1870 sind knapp € 60,– einzuplanen. Das 6gänginge Degustationsmenü kostet € 62,– (mit Weinbegleitung € 85,–), das 4gängige Spezialitätenmenü kommt auf € 55,– (mit Weinbegleitung € 68,–). Zusätzlich gibt es eine umfangreiche Karte mit glutenfreien Gerichten. Feinste Küche zum angenehmen Preis.

Ein Genusstipp von Gustav Schatzmayr, goodstuff AlpeAdria.

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Bambergerstraße 1

A-9400 Wolfsberg

Telefon: +43 664 223 19 88

Anreise: Karte

www.roots-restaurant.com

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag von 9.00 bis 23.00 Uhr. Fine Dining abends ab 18.00 Uhr. Frühstück von 9.00 bis 11.00 Uhr. Mittagessen von 11.30 bis 14.30 Uhr. Sonntag bis Dienstag Ruhetage.

Roots im Aldershoff

Im Herbst 2025 eröffneten Ralph Kollnitzer und Patrick Kranl ihr Roots Restaurant im Zentrum von Wolfsberg in Kärnten. Sie hauchten dem historischen Aldershoff an der Lavant neues und vor allem zeitgemäßes Leben ein. Ralph Kollnitzer, als Küchenchef kein Unbekannter in Wolfsberg, und Patrick Kranl, als Restaurantleiter und Sommelier, bringen endlich frischen Wind in die – sofern überhaupt vorhandene – Kulinarikszene der Stadt.

Helles Holz und satte Grüntöne schaffen ein angenehmes Ambiente im Roots Fine-Dining-Bereich, der ausschließlich abends geöffnet ist. Tagsüber bietet das kulinarische Duo im Café Fühstück und ein Mittagsmenü mit Klassikern der gutbürgerlichen Küche an. Fixpunkte des Überraschungsmenüs sind der unverkennbarer Kärntenbezug und ein Innereiengang.

Menü der Überraschungen

Mit Roots machen Ralph Kollnitzer und Patrick Kranl ihre gradlinige und köstliche Küchenphilosophie zum Programm. Sie besinnen sich Wurzeln, die weit über Regionalität und der vielpostulierten Nachhaltigkeit hinausgehen. Verarbeitung der Produkte, Zubereitungsarten, Aromenstruktur, Kochtechniken und auch die Proportionen am Teller sind Teil ihrer Rückbesinnung. Eigentlich macht Ralph bei seinen Gerichten nichts anderes, als die Regeln der Kochkunst präzise anzuwenden. Das Menü präsentierte sich anfangs als Bilderrätsel, das Ralph Schritt für Schritt & Gang für Gang auflöste. Dabei verlor er den roten Faden durch das Menü, hin zu klar definierten Höhepunkten, niemals aus den Augen und wurde dabei von Patrick kongenial unterstützt. Nie war der Weg das Ziel, sondern immer die vorzüglichen Gerichte, die trotz strikter Verwendung lokaler und regionaler Produkte keinesfalls banal erschienen.

Mit Schinkenbrot ging’s ins Menü. Drei kurzweilige Kleinigkeiten – Dampfbrötchen mit geräuchertem Schinken und Tartelette mit Röstzwiebeln. Das Retticheis auf entsaftetem Spinat und Buttermilchspoom wirkte optisch minimalistisch. Der Geschmack war alles andere als simpel und eine gelungene Demonstration, dass die Proportionen punktgenau passen. Diese Sicherheit zog Ralph durch das gesamte Menü. Mit Glundner ließ er einen Signature-Dish folgen. Glundenen Käse – eine Kärntner Spezialität – in einem Raviolo zu packen, klingt riskant, denn der Geschmack des Käses ist vielfach nur Eingeborenen zugänglich. Ralph gelang es dem klassischen Ausgangsaroma einen Twist zu geben, der den Charakter nicht grundlegend verändert, aber eine verbesserte und spezielle Qualität bekam. Dazu trugen auch das Kletzenragout (Dörrbirnen), Hibiskus-Pappelsud und Vogelmiere wesentlich bei.

Die Fischzucht Marzi zählt zu den hochwertigen Roots-Lieferanten und versorgen das Restaurant mit ihrer einzigartigen Kaiserforelle, dem Hauptbestandteil des Gerichts Garten und Teich. Lokaler Fisch von perfekter Konsistenz in Karottenbegleitung, deren klares Spiel mit Säure, Frucht und sehr zurückhaltender Süße, Frische und Präsenz erzeugen und das Texturspiel mit der Kaiserforelle bereicherten.

Innereien & Geschmortes

Sie zählen zu Ralphs Herzensprojekten und dürfen bei keinem seiner Menüs fehlen. Deises Mal schaffte es eine gepökelte und geräucherte Rindszuge auf die Karte, die von markanten Waldaromen umspielt und auf Beurre Rouge mit Zirbe und Fichte platziert wurde. Wenn sich Meisterköche um Innereien kümmern kommt Großes raus, an dem es sich für andere zu orientieren lohnt. Gleiches gilt für die Schmorgerichte. Beim Kalbshals wurde die, aufgrund der Garmethode, erzeugte aromatische Dichte gekonnt im Zaum gehalten und harmonierte bestens mit den Begleitern, insbesondere der Rauchfisch-Hollandaise. Finesse im Detail, verbunden mit exzellenten Proportionen machte es aus.

Das Menü-Fade out gelang mit famosen Schneenockerl und Heueis auf Schokotarte, über die jeweils ein feiner Thymianduft schwebte, auf köstlichste Weise. Kein Dessert zum Abwickeln sondern zum Reinlegen.

Das Roots Restaurant in Wolfsberg bietet seinen Gästen ein Überraschungsmenü mit vier (€ 60,00), sechs (€ 90,–) und acht (€ 130,–) Gängen an. Fürwahr ein höchst genussfreundliches Preis/Leistungsverhältnis.

Ein Genusstipp von Gustav Schatzmayr, goodstuff AlpeAdria.

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